en chemin

Les journées du Patrimoine sont l'occasion de visiter l'endroit où l'on vit d'une autre façon et même de découvrir des quartiers entiers. Nous avons ainsi parcouru aujourd'hui  les remparts romains de Nîmes sous la conduite aussi éclairée que bienveillante de Jean-François Dufaud, soit un tour passionnant d'une dizaine de kilomètres.

La Porte de France: on a longtemps pensé qu'y arrivait la voie Domitienne venant de Caldas de Malavella, au sud de Gerona , en Espagne.

On sait maintenant qu'elle arrivait par la porte du Cadereau.

Une autre tour dont la base est conservée dans un immeuble rue des Tilleuls

Nous apprenons à repérer d'autres vestiges, certains en cours de fouilles,  tandis que l'on monte dans le quartier Montaury.

On voit un reste de parement en haut du mur.

En général ces pierres ont été récupérées pour d'autres constructions. C'est le bon chemin...

La tour Magne,  tour de guet et de signal qui domine le magnifique jardin de La Fontaine, - un des premiers sinon le premier jardin publique -  ou ce qui s'appelait le mont Cavalier.

La tour marquait l'emplacement de la source sacrée.

Eh oui, Nîmes aurait bien 7 collines, comme Rome.

Ces moulins ont été bâtis sur les vestiges de l'ancien rempart.

Enfin, après le Mont Duplan, un arrêt à la Porte Auguste, d'où la Via Domitia repart pour l'Italie tandis que le rempart romain suit le boulevard pour revenir aux arènes.

Détail de l'armure d'Auguste riche en symbolique... et en propagande pour l'empire romain.

Toute une histoire racontée avec passion par notre guide Jean-François Dufaud, de l'association Pont du Gard et Patrimoine: http:/ www.pontdugard.org/

Il regarde parfois la neige, mais maintenant c'est encore la télévision qui attire son regard, les images d'un village du nord-est du Japon - une immense plaque noirâtre a envahi le flanc d'une colline, comme si elle avait été crachée là, comme une nappe de détritus, puis des arbres couchés et ceux qui ont tenu mystérieusement, ce bateau suspendu à la cime d'un pin aux branches déchiquetées, cette histoire que l'on raconte sur une miraculée sauvée par cette doudoune (...)

       L'histoire, c'est la première du roman Autour du monde. Le 11 mars 2011, que faisiez-vous? Au Japon, c'est le tsunami, la catastrophe nucléaire de Fukushima. L'auteur imagine la journée d'individus aux quatre coins du monde: celle de l'homme qui en sauve un malade d'Alzheimer de la noyade, de celui qui apprend à surmonter sa peur de la mer en nageant avec les dauphins; mais aussi la déception immense de ce jeune homme peu sympathique qui idéalisait son frère aux Etats-Unis.

(...) il se dit qu'il ne sera jamais comme son frère, qu'il sera toujours incapable d'inventer des histoires et d'en écrire et, bien sûr, encore moins capable de comprendre de quoi la vie des gens est faite.

Il y a ceux qui sont scotchés à la télévision devant les images qui passent en boucle et ceux qui ignorent tout du tsunami et de la catastrophe, comme ces Autraliens prétentieux en safari.Et cette jeune Japonaise en vacances à Paris qui enregistre un message pour sa grand-mère, ignorant que celle-ci fait partie des disparus.

       Imaginer la vie des gens, Laurent Mauvignier sait très bien le faire et il passe d'une histoire à l'autre par un lien subtil qui nous laisse à la fois frustrés de ne pas connaître la suite de la journée racontée et à la fois impatient de découvrir un nouveau récit.

       J'ai acheté ce livre il y a deux ans, sans doute après avoir lu une critique élogieuse. Et puis, allez savoir pourquoi, je n'avais pas envie de le lire; bref il a pris la poussière jusqu'à ce que j'en entende à nouveau parler cet été lors d'une excellente émission sur France Inter  à 17h. Et vraiment je n'ai pas été déçue.

       Un nobliau, Le gouverneur d'Antipodia, envoyé sur une île aussi déserte qu'ingrate suite à  des frasques en  Asie, un  jeune amoureux éconduit volontaire comme mécanicien. Voilà ces deux personnages sur une île des terres australes et antarctiques, en place au cas où un éventuel bateau échouant par là demanderait du secours.. Au début la cohabitation est parfaite.

Ne pas perdre la face. Afficher une bonne mine jusqu'à la fin de la saison. Je me répète la question qui sonne le glas: y arriverais-je? (...)

A quoi je sers dans cet univers qui ne me comprend pas?

       Mais petit à petit, solitude,  amertume, excès de drogue locale, tout dérape. Jean-Luc Coatalem montre avec habileté la déchéance de ces deux personnages qui se croyaient plus forts  que les autres et que la nature.

Quant au reste, ces milliers de briques d'instants, passions et peines, trhaisons, aussi, pas plus de goût qu'un brout d'auberge... Un rêve évanoui.

Une autre version de Robinson Crusoé,  pas vraiment optimiste sur le genre humain!

       La quatrième de couverture parle d'un célèbre écrivain-voyageur et le livre a obtenu le prix Nicolas Bouvier. J'avoue que j'ignorais son existence mais que la lecture de En Sibérie m'a enthousiasmée. Colin Thubron raconte son périple, en train, en bus ou en avion... dans cette immense étendue qu'est la Sibérie, au climat extrême, entre Occident et Orient.

Les seuls autres passagers de l'Antonov bimoteur dans lequel je me trouvais étaient trois soldats enveloppés dans leurs manteaux pour se protéger du froid, les casquettes enfoncées sur les oreilles. La Lena gelée entre ses rives, à nos pieds, laissait malgré tout échapper un filet d'eau gris acier. Mais tous ses affluents s'étaient figés et les glaces à la dérive que le fleuve charriait encore restaient accrochées à des îlots voilés par la neige.

       Ses recontres sont le fruit du hasard, elles sont souvent riches d'enseignements et d'émotion. De plus plane tout au long du voyage le souvenir de l'ex-Urss, du communisme, de l'économie qui s'est dégradéé et des goulags. Nous sommes loin du folklore pour touristes en transsibérien.

Ces espaces vides étaient devenus un continent de camps de la mort, dont le souvenir vivait encore dans les mémoires. (...)

Ce pays, la Kolyma, était alimenté chaque année par des dizaines de milliers de prisonniers, pour la plupart innocents, qui arrivaient par la voie maritime. (...)

Ils mouraient dans les galeries des mines, tués par des chutes de pierres ou la rupture des câbles d'ascenseur; ils étaient empoisonnés par des émanations d'ammonal, ils succombaient là  à la silicose, au scorbut ou à l'ypertension, crachant le sang et leurs poumons.  (...) Ils ne tenaient pas un mois, emportés par une pneumonie ou une méningite. Moins de dix ans plus tard, la Kolyma produisait un tiers de l'or du monde. Il a été calculé que chaque kilogramme avait coûté une vie humaine. En réalité, personne ne connaît le nombre de morts. On l'a estimé à plus de deux millions.

Cette randonnée va de Goudargues à Saint Gély , puis à Cornillon. Environ 16km et 300 de dénivelée positive.

Première étape: le chemin botanique de Saint Michelet et  la vue sur la Cèze.

Goudargues, la "Venise Gardoise" : voilà comment est surnommé le village de Goudargues. Son abattiale du XIIème siècle. Après une présence romaine, les moines d'Aniane fondèrent en l'an 800 une abbaye bénédictine autour de l'étang de gordanicus alimenté par des sources. C'est autour de cette abbaye que naquit Goudargues.

On traverse la Cèze par le pont submersible (pas de danger, il ne pleut pas!) pour remonter vers Saint Gély. 

De là montée vers  la chapelle Saint Sauveur.

Descente bucolique...

 Puis on se dirige vers le joli village de Cornillon.Les remparts et les vestiges de l'ancien château féodal témoignent d'un passé glorieux. Commencée au début de l'ère chrétienne, l'histoire de Cornillon fut mouvementée et le premier château est mentionné en 1121. C'est en 1379 que le frère du Pape Grégoire XI (époque des papes d'Avignon) s'y installe. La révolte des Tuchins en 1383 et les guerres de religion en 1559 furent sanglantes.

Rue de la Gargouille

 Une impasse au nom curieux!

 Avant de rejoindre Goudargues: on croise sur le chemin ce superbe chêne .